Всем привет!
Вчера я тут (и не только) спрашивал про КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт скола на лобовом стекле. Скажу, что очень многие не советовали, аргументируя ДОРОГОВИЗНОЙ и неизвестностью ( в смысле - что будет после зимы с этим сколом). Дык вот, мой скол был размером с рублевую монету. Девушка приложила к нему трафарет и сказала, что это будет стоить 180 рублей. Я конечно же согласился. Для справки: новое лобовое стоит от 500 рублей плюс работа плюс нет гарантии, что при установке оно не лопнет. Короче - ставить новое большой гимор. В общем технология ремонта простая: в месте удара буром (как для бормашины) сверлится дырка, потом мощным пылесосом откачивается пыль и мусор (для идеального варианта требуется ехать на ремонт сразу после скола или через неск. дней), потом на стекло с пом. присоски вешается приспособа, с помощью которой внутрь каверны вдавливается полимер. Он заполняет всю каверну и затем затвердевает с пом. ультрафиолетовой лампы. Затем уже шприцем заполняют дырочку от бура, дожидаются затвердевания, соскабливают лишнее бритвой и еще раз заполняют с последующим отвердеванием. Далее - полировка. Весь процесс занимает около часа. В итоге изнутри салона видна только микроскопическая дырка от бура, каверны вообще не видно. Снаружи эту бывшую дырку (от бура) можно заметить только если очень присмотреться и знать куда смотреть. Вывод - мне понравилось. Дешево и сердито.
Осталось добавить, что контора н-ся Автомаксимум. Тел. 952-32-35.
Это на ул. Вавилова, на территории 3-го таксопарка. Есть еще на Беломорской ул., на территории 15-го таксопарка.
Юрий

от Blue Coral. Только у нас (в Минске) это удовольствие уже на 45-50 у.е. тянет. Впечатления, пока выше всяческих похвал. В целях разностороннего экспериментирования проводил следующие операции:
1) один элемент (заднее крыло) обработал Rubbing Compound от TW (было там у меня еще остатки напыла от предыдущей покраски) до получения гладкой и в общем-то не очень блестящей поверхности, затем Color Back от того же TW - заблестело, ну и напоследок PolyGlycoat'ом - эффект потрясающий - впечатление, что краска на этом крыле другая: более яркая, ровная и гладкая. Пропали круговые лучики, практически не видно царапин (машине слава Богу уже 13 лет и их там было...) только если стать наискосок от света и пристально всматриваться. В процессе полировки после первого препарата впечатления очень интересные - как будто поверхность детали покрыта чем-то пластмассово-резиновым - во всяком случае как только на тряпочке появляются следы (у меня машина красная т.е. как только тряпочки становится ощутимо розовой) она перестает легко скользить по поверхности, а начинает, как бы правильней сказать, так вязко сопротивляться. При этом поверхность блестит как-то неоднородно. Очень похоже если маслицем на окрашенную поверхность или Плаком каким - где масла много - там мокрый блеск, а где мало - там пятнами. В общем растер я это дело до однородного блеска везде. Затем наложил второй состав, покурил, покурил еще раз и отполировал - мама моя - вот это да! В общем КРА-СО-ТА ! Ощупывание поверхности пальцами приводит к стойкому убеждению, что между краской и пальцами что-то есть - пленка какая-то гладкая очень (но, кстати, тряпка с капота у меня не сползла - это когда я капот тоже отполировал).
2) Дело было вечером в субботу. Отмыл я всю машину и ... как и положено тут же пошел дождь. Пришлось прятаться. Короче когда дождь утих совсем стало потихонечку смеркаться. Быстренько обтер насухо и оставшиеся части автомобиля (исключая свежеокрашенную водительскую дверь) обработал в два заход PolyGlecoat'ом не прибегая к препаратам с абразивами от TW. Второй препарат наносил уже почти в темноте, под светом одинокой лампочки 60 Вт. (Это я уточняю, чтоб было понятно, что видно было очень плохо). После первого состава располировывал как мог, но явно намного хуже чем делал это в первый раз (см п.1). Так и не посмотрев на свою ласточку во всем новом блеске уехал домой, поставил на начь под тент на стоянке.
Утром - прибежал, выкатил под лучи солнца и... не увидел почти никакой разницы между поверхностями, обработанными в п.1 и п.2. Конечно там где были глубокие царапины и сколы там они и остались, но вся остальная поверхность просто как новая. Т.е. свежепокрашенная дверь выглядит ХУЖЕ капота 13-ти летней давности покраски, обработанного этим PolyGlycoat'ом.
В комплекте две бутылки по 375 мг. На обработку ушло не более 1/4 из каждой. В общем 2-3 владельца легко могут скооперироваться.
Да еще забыл - между п.1 и п.2 прошло 2 недели и в порыве экспериментаторства я каждый день посухому протирал мягкой тряпкой пыль с крыла обработанного в п.1. (Экий зверь). Царапин и лучиков не прибавилось.
Вот такие дела.
Александр.

"Спрятать" отдельную царапину (со ржавчиной) можно только на некоторое время (1-3 недели). В зимнее время, как сейчас, и на три дня нехватит: очень сыро и хлориды на дороге.

Для того, чтобы спрятать царапину навсегда следует поступить так:

1. УДАЛЕНИЕ. Ржавое пятнышко надо протереть до чистого металла (шлифовальной бумагой №100-180). Под маленьким сколом очень часто бывает "паутинка" из ржи. Поэтому, ваша зачистка не должна быть меньше 3-х копеечной монеты! Это очень ответственный момент. Жалко шкурить хорошую краску около совсем "маленькой" ржи. Но... скупой платит дважды!

2. МАТИРОВАНИЕ. По периметру нашей "3-х копеечной" трем шлифовальной бумагой (№340-420), чтобы на старой краске образовалось матовое пятно диаметром 10-15 см и протираем все это дело растворителем, но захватываем уже 30-40 сантиметров в диаметре.

3. ШПАТЛЁВКА. После всех наших терок образовалось углубление (яма). Глубина этой ямы - толщина старого лакокрасочного покрытия! Ее надо заполнить полиэфирной шпатлевкой с помощью шпателя. На сегодняшний день (для отечественных машин) наилучшей считаю BODI белого цвета. (50-55 т.р за 0.75 кг. Бывает в упаковке по 0.25 кг). На иномарки она тоже идет, но в "сервисах" почему-то рекомендуют "Глазурит" по 400 т.р. за кг.

4. ВЫРАВНИВАНИЕ. Один из самых важных моментов! Вы наверно замечали, что после "любительской" покраски поверхность играет на свету своей неровнотью, причем, чем более глянцевая краска, тем сильнее это проявляется. И дело здесь не в покраске! Это плохо выравненая поверхность шпатлевки. Лучше покрасить матово, но выровнять идельно. Машина целиком будет смотреться лучше! Поэтому шлифовальная бумага должна быть обязательно обернута вокруг какого либо бруска или упругой пластины. Длина этого бруска должна быть не меньше обрабатываемого участка! Упругие пластины применяются для небольших выпуклых или вогнутых поверхностей.

Шлифуете до тех пор, пока края пятна шпатлевки станут полупрозрачными (по отношению к старому покрытию). Если после этого на шпатлевке остались пробоины (вмятины, царапины от шпателя и т. д.) необходимо еще раз промазать эту поверхность. На больших поверхностях эту процеду повторяют раз пять, с промежуточными просушеками. Шлифовальная бумага на этом этапе №120-180. После всех этих процедур повехность должна быть матовой и гладкой, как куриное яйцо.

Продолжение не последовало...

Металлик - это два слоя: сама декоративная краска и сверху слой лака. Главное чтобы лак был процарапан не насквозь!

Технология: лак шлифуется шлифовальной бумагой №1000 и затем полируется либо фирменными пастами, либо пастой ГОИ. Пасту ГОИ необходимо развести керосином или моторным маслом до сметанообразного состояния и нанести на кусок фетра. Паста ГОИ никак не хуже фирменных! Если будете покупать фирменную полировочную пасту не путайте ее с обычными полиролями. Это не одно и тоже. Полируется лак прекрасно!

Недостатки: если лак протрется до краски получится очень несимпатичное пятно, если нет, то обработанное место некоторое время очень сильно блестит по сравнению с необработаной поверхностью! Но после нескольких моек все приходит в "норму".

Во время полировки бойтесь попадания песчинок на фетр, они приносят много огорчений!!

Я с осени прошлого года постоянный пользователь этого самого средства (производства фирмы No Touch).

Так вот:

1) смывается она сильным очистителем Heavy Duty Glass Clean, который продается в той же АГЕ и кстати рекомендуется для удаления на самом баллончике антидождя. Сам по себе этот очиститель совершенно классно оттер мне лобовое после поездки в Питер после трех безуспешных попыток оттереть "черепашьим" Glass Clean.

2) Про разводы - в инструкции ясно сказано, что для лучшего результата надо наносить на вымытое сухое стекло и хорошо растереть. Что я и делаю каждую субботу в дождливые недели после мойки. И не так это долго. И комплекта бумажных полотенец надолго для этих целей хватает и стоят они копейки.

3) Лучше всего (и я использую антидождь именно для этого) наносить его на боковые стекла водительской и передней пассажирской двери - тогда при езде под дождем у меня нормальные сухие боковые и прекрасный обзор, а не рассматирвание сквозь воду габаритов задних справа и слева. А на лобовое я наносил и ездил ночью - ничего сильно не бликует (хотя эффект есть), щетками меньше махаешь, отказался по двум причинам: а) на лобовое я сейчас наношу другое средство - как раз для ночной езды против бликов от той же фирмы б) при езде с антидождем на лобовом у меня создавалось неприятное повышенное внимание к фантастичной картине разлетания капель на стекле (напоминает кадры из фантастике по пролет навстречу звездам), что сильно отвлекало меня от дороги. И потом действие средства при дожде и работе дворников прекратилось через четыре часа езды.

Вот и могу порекомендовать: а) наносить на боковые стекла насухо и протирая; б) с боковых стеколе удалять его не надо - он сам через две-три недели потребует нового нанесения (при дождях, ну, и, конечно, еженедельных мойках).

Решил поделиться опытом мытья машины при минусовых температурах, не прибегая к сторонним услугам и к использованию теплой воды.

Для этого требуется:
- тряпки (4-5 шт);
- пустая пластмассовая бутыль с распылителем (необязательно но желательно);
- 30-60 минут времени;
- бутылка моющего средства.

Делается все просто. Моющее средство заливается в бутыль с распылителем. Распыляется на кузов (совсем немного на относительно чистые места и побольше на откровенно грязные). Через 1-2 мин. грязь отмокает. Ее (грязь) осторожно, чтобы не травмировать краску, снимаем тряпкой, слегка смоченной моющим средством. Загрязнившуюся тряпку можно выкинуть, а можно ей же протереть диски или колпаки колес. Когда основная грязь убрана, еще раз желательно пройтись тряпкой смоченной моющим средством. Затем поверхность натирается сухой мягкой тканью. И ваша "ласточка" - как новая. Чистая сухая и блестит!

Для полного удовлетворения можно обработать и пластиковые наружные детали включая бампера. Эффект - потрясающий, антрацитовый блеск сохраняется до 7 дней. Отлично моются и стекла (только вытереть надо насухо). Этим же средством можно подновить и резинки окон. Теперь о "моющем средстве". Называется оно "Быстромоющее средство с силиконом" изготавливается в России (я пользовался продукцией Казанского химзавода и Пермского "Лукойл") продается обычно в хозяйственных магазинах, можно встретить и на авторынках, стеклянная поллитровая бутыль стоимостью 10-15 руб. На одну мойку машины средней загрязненности уходит максимум 250гр. Машина вымытая этим средством значительно меньше потом собирает грязи и получает дополнительную защиту от всяких осадков (силикон все-таки). Один минус - не растворяет лед, хотя сама не замерзает. Сам пользуюсь этим уже второй сезон.

В продолжении темы борьбы с грязью.... Для всей процедуры хватает 2-х 5-ти литровых пластиковых канистр (из под тосола). Канистра ставится на крышу авто (лучше подложить тряпицу), в нее опускается гибкий силиконовый шланг с U-образным переходником (чтобы шланг не выдернулся из канистры). На конце шланга - грузик (гайка). Длина силиконовой трубки такая, чтобы хватила от середины крыши до нижнего среза бампера (заднего и переднего), диаметр 2.5-3 мм. Трубка соединена со щеткой в которой проложена латуневая или медная трубка, с 10-15 отверстиями.В первой щетке отверстия в трубке были насверлены в вертикальной плоскости, во второй в горизонтальной, что оказалось более эффективно. Сама щетка - утюжком и кончики щетины "размохрены" (специально для автомойки), чтобы не царапать краску.

Ставлю канистру на крышу чуть подтягиваю ротом воду, одеваю трубку на щетку и погнали.... Водичка (горячая) медленно течет, обмывая щетку, но тем сильнее чем ниже мы опускаемся (и чем грязнее машина). Первая канистра с автошампунем, вторая просто для ополаскивания (без щетки).

Всего объема канистры (5 л) хватает вымыть всю машину (ОКУ) и диски. Да и наплюхаете немного.

Гонишь на мойку, платишь и получаешь pезультат. После нескольких повтоpов понимаешь, что казенные люди твою машину никогда хоpошо не помоют. Дальше начинаешь мыть сам и постепенно втягиваешься в пpоцесс. Лучше всего это делать, когда машина новая и сам пpоцесс мойки может доставить хозяину немало pадостных часов :-)

1. Споласкивание. Обязательная пpоцедуpа, чтобы не повpедить кpаску. Лучше всего купить собственный компpессоp, если есть возможность его стационаpной установки. Если пpиобpести компpессоp возможности нет, ополоснуть машину можно на мойке, а все остальные пункты пpоводить самому на близлежащей площадке. Если ехать до мойки влом или мойщики жлобствуют и пытаются взять за споласкивание по полной пpогpамме, пpидется все делать самому. Hаливаешь ведpо теплой воды, добавляешь шампунь без всяких навоpотов, но с обильным пенообpазованием, беpешь поpолоновую губку и впеpед. Hи в коем случае сильно не давить, все должно быть чеpез нижележащий слой пены. Каждый pаз пеpед окунанием губки в ведpо губку тщательно отжимаешь, чтобы в ведpе не накапливалась гpязь. В любом случае, начинать нужно с кpыши и заканчивать колесными дисками/покpышками. Летом для полного ополаскивания машины мне хватает одного ведpа воды пpи условии еженедельной мойки. Зимой же посещение мойки обязательно, это наиболее действенный способ боpьбы с солевой коppозией. Hадо только пpоследить, чтобы мойщики помыли днище и т.п.

2. Мойка. Пpимеpно то же самое, но шампунь может быть и с добавками для получения блеска (см. пункт 3). Моешь не всю машину целиком, а отдельными участками, нпp. кpыша, лобовое стекло + капот, заднее стекло + багажник, боковые стекла + кpылья. В пpоцессе тщательного мытья отдельного участка пpи необходимости смываешь также незамеченные pанее под слоем гpязи пятна от битума, почек, насекомых и т.д. Если для этого пpишлось использовать какие-либо пpепаpаты, их также смываешь водой с шампунем. После этого помытый участок pекомендуется споласкивать теплой водой без шампуня. Честно скажу, таскать и деpжать pядом втоpое ведpо с водой мне лень, поэтому этот вpедный совет я злостно игноpиpую. Дальше собиpаешь с повеpхности оставшуюся влагу, что лучше всего делать небольшими импоpтными салфетками (Sponge Cloth) из поpистой вискозы для пpотиpки столов/посуды. Они хоpошо удаляют влагу и хоpошо отжимаются. Для окончательной пpотиpки досуха лучше всего использовать искусственную замшу.

3. Полиpовка. Можно сделать за немеpяные деньги на сеpвисе, но не pекомендую. Возможно, что если машину не мыть, то тефлоновый полиpоль и пpодеpжался бы обещанные мне 6 месяцев. Hа пpактике же он сходит пятнами в тех местах, где я тщательно пытался отмыть липкие почки или пятна битума. К слову сказать, полиpовка машины занимает значительно меньше вpемени, чем собственно мойка, и не в пpимеp пpиятнее. Сначала нужно выбpать тип полиpоля. Доpогие машины имеют многослойное уpетановое лакокpасочное покpытие. Для них оптимально использование полиpоля не с восковой, а уpетановой основой, нпp. Turtle Wax Finish 2001 Car Polish или аналогов от дpугих фиpм. Таким обpазом ты можешь уменьшить оксидацию веpхнего слоя пpозpачного уpетанового лака. В остальных случаях стоит использовать полиpоль на восковой основе, возможно, что и с пpисадками тефлона, хотя последнее больше смахивает на очеpедной Аспект-модификатоp. Если лакокpасочное покpытие стаpое, стоит попpобовать полиpоль с подкpашивающим эффектом. Для совсем убитого покpытия можно pискнуть использовать не жидкий полиpоль, а в виде пасты, в котоpый добавлен мягкий абpазив. Дальше все по инстpукции-нанес, подождал, пока подсохнет, pасполиpовал мягкой тpяпочкой (не замшей). Тpяпочку после этого выбpосил или постиpал. Понятно, что если ты не маньяк, то полиpовать машину стоит не после каждой мойки, а после четыpех-пяти. Если очень хочется, то в пpоцессе мойки (пункт 2) можно использовать шампунь с полиpующими пpисадками. Опять же, воск и уpетан смешиваются не слишком хоpошо, поэтому пpисадки в шампуне должны соответствовать составу использованного pанее полиpоля. С дpугой стоpоны, pасполиpовать пpисадки из шампуня занимает pовно столько же вpемени, сколько и для полиpоля, так что некотоpые фанаты наносят полиpоль после каждого мытья, полагая, что маслом кашу не испоpтишь.

4. Легкосплавные диски. Въевшуюся пыль от тоpмозных колодок лучше всего побpызгать специальным составом для мытья колесных дисков (стаpайся без нужды не бpызгать на тоpмозные диски, котоpые моментально коppодиpуют), подождать минут пять-десять и после этого тщательно смыть. Пpи желании возможна финишная обpаботка в виде нанесения специальной пасты для алюминиевых/хpомиpованных деталей для пpидания глубокого блеска и дополнительной защиты от коppозии. Этой же пастой можно обpаботать и остальные хpомиpованные детали, нпp., глушитель, кенгуpятник, молдинги и т.д.

5. Шины и наpужные виниловые детали. Даже после тщательного мытья на высохшей повеpхности пpоявляется непpиятный сеpый налет, поэтому стоит обpаботать аэpозольным составом на основе силикона, минеpального масла и дистиллятов нефти.

6. Стекла. Тут все понятно, покупаешь аэpозольный баллончик и действуешь по инстpукции. Если на стекле есть потеpтости, можно заполиpовать их с помощью специального полиpоля для стекла, содеpжащего мягкий абpазив.

7. Салон. Для ковpовых покpытий эффективнее всего пылесос, только не 12-вольтовый. Я использую стаpый офисный пылесос, пpедваpительно выкинув из него пылесбоpник. Звеpь!

8. Тоpпеда и иные пластковые детали салона. Я попpобовал использовать аэpозоли на силиконовой основе, обещающие пpидание пластику заводского вида. В итоге получил жлобский блеск вместо благоpодного матового покpытия. Возможно, что это стоит сделать пеpед пpодажей, но меня этот сальный блеск кpайне pаздpажает эстетически и пpактически из-за отpажения в наклоненном лобовом стекле. Пpишлось смыть нафиг и восстановить status quo с помощью Turtle Wax Trim Clean.

9. Кожа в салоне. Самое сложное. Попpобуй купленное сpедство и посмотpи, что получится в малозаметном месте. Особенно остоpожно с кожаной оплеткой pуля, котоpая от такой обpаботки может стать липкой и моментально засалиться. Уф, лучше бы я помыл машину, это было бы быстpее, чем все подpобно описать.

P.S. Я по меpе возможности стаpался уйти от названий конкpетных фиpм/пpодуктов. Лучше всего использовать пpодукты той фиpмы, о котоpой у тебя будет наиболее полная инфоpмация-каталог, описание пpодукта, пpичем желательно не пеpевод, а оpигинал. Меньше всего стоит довеpять консультации пpодавца, хотя и здесь могут быть пpиятные исключения (мне очень понpавился индивидуал на солнцевском автоpынке, тоpгующий Turtle Wax).

Вот выписка из статейки про полироли, если интересно.

- "Полироли делятся на три основные группы.

Первая - мастики на натуральной основе, в которых применяется растительный или пчелиный воск. Такие как, например, "Abro Color" "Color Magic" или "Carnauba".

Во вторую группу входят синтетические (или полимерные) препараты, например - "Nu Finish" или "Dura Shine".

И, наконец третья группа - так называемые универсальные полироли, в состав которых входят и воск и полимерная основа. Например - "Wynn s Fast Shine Polish".

В принципе, все они хороши, хотя у каждой есть свои особенности и условия применения. В частности полироли из воска нельзя наносить при ярком солнечном свете, иначе их защитные свойства будут утеряны. Кроме того, обработка кузова с помощью восковых препаратов занимает раза в полтора больше времени, чем его полировка синтетическими составами. Дело в том что "воск" гораздо плотнее "синтетики", поэтому его и втирать надо дольше. Но здесь есть другой важный момент - чем гуще применяемый состав, тем более плотным станет защитный слой. Значит, он лучше будет предохранять краску, да и служить будет дольше.

Что касается универсальных полиролей, то они по способу применения больше близки к синтетическим. Это зависит от конкретных условий эксплуатации автомобиля. Например, в Германии или Бельгии одной обработки кузова вполне может хватить и на сезон. У нас же, как показывает практика, даже после квалифицированной обработки восковые составы держатся на кузовном покрытии максимум два-три месяца, а синтетические полтора-два. Правда, в последнее время на рынке появились препараты "закрепители", которые рекомендуется применять поверх уже нанесенной полироли. Такой двойной слой держится дольше, примерно четыре месяца, поскольку лучше переносит перепады температур, действие солей, масел и кислот.

А что касается "тефлона", то это обыкновенная восковая полироль с добавлением тефлоновых присадок. Они делают глянец на машине более насыщенным, а защитное покрытие более скользким. В сравнении с обычным восковым составом оно лучше отталкивает пыль и влагу. Аналогичными свойствами, кстати, обладают и препараты с добавками уретана. Как правило, все авторизованные станции для ухода за кузовом используют оборудование технологию и материалы, рекомендованные заводом-изготовителем. Только в этом случае полироль надежно и надолго защитит кузов от пыли влаги и механического воздействия щеток во время мойки.

Обычно для автомобиля не старше трех лет рекомендуется использовать бесцветные полироли. Краска у него еще сохраняет свою насыщенность поэтому ее нужно лишь защитить. А вот для более старых автомобилей предпочтительнее применять цветообогащенные препараты. В них помимо красителя содержатся специальные добавки, позволяющие затереть микротрещины и мелкие царапины на кузове. Главное при этом - грамотно подобрать колор для вашей машины Это можно сделать по специальной таблице, которая обязательно должна быть у продавца. Без нее покупать полироль что называется, на глазок, не стоит. Особенно, если у кузова цвет металлик. Исключением являются лишь универсальные составы, которыми можно обрабатывать кузова с любым типом покрытия." -

Это - как бы официальное мнение.

Что касается пункта в тексте по поводу обработки машины в спец.центрах, то мне кажется, что можно и самому все сделать. Так как мыть машину придется все равно не реже раза-двух в неделю, чтобы выглядела на отлично. Иначе пыль и пр. все равно прикроют всю полироль и вид потеряется. Только при регулярной мойке с "закрепителем" (шампунь с воском) эффект будет блестящий. И полироль будет хорошо держаться, и вода скатываться, и пыль в период между мойками достаточно будет просто "сдуть" с машины. Такое вот мнение. Может пригодиться кому.