Сколы, царапины, вздувшиеся пузырьки краски (особенно на ЛКП белых "нашемарок", покрашенных по голому железу плохой краской) - все это очаги коррозии (уже существующие или потенциальные). Особенно опасны они зимой, так как на металл попадает соленая влага, что многократно ускоряет коррозию. Если же машина хранится в "ракушке" - процесс пойдет еще быстрее. До применения средств автокосметики все эти "прыщи" должны быть тщательно обработаны и нейтрализованы.

1. Царапины по верхнему слою краски - "волосяные" царапинки или "лучики" вполне можно скрыть восковым карандашом или/и цветообогащенной полиролью. В случае более глубоких тонких царапинок (если их краешки позволяют воску "зацепиться") подойдет восковой карандаш. Перед нанесением состава карандаша следует промыть царапины от грязи - подойдет уайт-спирит, бензин или "левая" водка. Можно подполировать абразивной полиролью (см. раздел "Полировка ЛКП"). Если царапины широкие - потребуется подкраска. Для этой цели можно использовать "родную" эмаль (баночка прилагается к автомобилю) или ремонтный флакончик акриловой краски. Краску нужно очень аккуратно нанести на царапину, постаравшись не намазать вокруг - можно использовать промытую в ацетоне выщипанную кисточку от лака для ногтей или даже заточенную и слегка размочаленную спичку (для мелких сколов). Перед закрашиванием царапина должна быть промыта и обезжирена..

2. Царапины до грунта - особо тонкие можно заделать карандашом, но его придется периодически обновлять, поскольку стойкость такой обработки не очень хорошая. Более широкие - необходимо подкрасить. Чтобы не выходить за границы, можно обвести царапину по периметру узким лейкопластырем или клейкой лентой (но той, которую впоследствии можно отодрать без особых усилий - не используйте скоч, он обычно снимается вместе с краской!!!) Подкраску следует выполнять в два слоя, слои краски должны быть тонкими.

3. Царапины до металла - заделка только с подкрашиванием. Причем на грунтованных машинах рекомендуется хотя бы один тонкий слой грунта - помимо дополнительного слоя (поскольку глубина уже получается приличная), нанесение грунта позволит краске лучше держаться. После того, как грунт высох, нанести краску в 2-3 тонких слоя и тщательно просушить. Если обнаружена желтизна - протравить уайт-спиритом или бензином до чистого металла, удалить следы химикатов влажной тряпкой, затем протереть сухой тканью и нанести грунт, желательно типа On-Rust (грунты с антикоррозийными добавками, наносимые на поверхность, пострадавшую от ржавчины).

4. Царапины на окрашенных пластиковых бамперах - имеет смысл аккуратная подкраска из ремонтного флакончика. В принципе, существуют специальные грунты для гибких поверхностей, позволяющие окрашивать бамперы и пр. эластичные элементы без растрескивания.

Сколы краски - неизбежное явление при эксплуатации машин на наших дорогах, где щебенки валяется, едва ли не больше, чем заделано в "подушку" под асфальтом. При кажущейся безобидности (подумаешь, кусочек краски где-то внизу отлетел!) сколы довольно коварны - в этих местах машина начинает ржаветь, "зацветает". Поэтому желательно регулярно проводить "ревизию" и заделывать эти дефекты. Оцинкованные кузова менее чувствительны к коррозии, но, тем не менее, тоже могут обрасти желтыми пятнами, особенно, после зимы.

Заделка сколов аналогична заделке царапин, за исключением, пожалуй, одного момента - скол имеет небольшую глубину и относительно обширную поверхность. Поэтому восковой карандаш применять практически бесполезно - ему не за что "зацепиться". И лучше все же подкрасить (если скол до металла - это обязательно, если до грунта - можно попробовать заретушировать цветообогащенной полиролью и закрыть защитной). Зимой, когда не у всех есть возможность поставить машину в теплый бокс и спокойно заняться делом, рекомендуется хотя бы закрыть сколы мовилем (или другим консервантом) до "лучших времен" - немного не эстетично, зато не пойдет ржавчина. Впоследствии мовиль можно смыть (уайт-спиритом, соляркой) и не торопясь заделать поврежденное место.

Перед подкраской и полировкой сколы необходимо очистить от желтизны (если есть), обезжирить уайт-спиритом или бензином. Если имеются ярко выраженные пятнышки коррозии - следует воспользоваться преобразователем ржавчины, но аккуратно - чтобы не организовать черное пятно вокруг.

Явление, хорошо знакомое владельцам белых "нашемарок", которые в последние года три (а может и больше?) практически не грунтуют. Краска вздувается пузырьками, которые затем лопаются, обнажая точки коррозии. При обнаружении такого дефекта лучше не ждать, пока краска "слезет", обнажив ржавый металл, а вскрыть пузырек, осторожно удалить отстающую краску до места надежного соединения с металлом, промыть участок уайт-спиритом или бензином. Если этодействительно необходимо - протравить преобразователем ржавчины, но не задев краску вокруг, поскольку остается черное пятно, которое потом довольно сложно убрать. Подготовленную "лунку" (она получается довольно глубокой) подкрасить в несколько слоев. В качестве первого слоя можно использовать грунтовку типа "On Rust", которая может наноситься на поврежденный коррозией металл. Лунку заполнить краской в несколько слоев, доведя до уровня поверхности ЛКП, затем можно подполировать, чтобы убрать границу подкраски.